SILOL http://silol.com.ua/ ru Fri, 29 Jan 2016 00:00:00 +0200 Силиконы - общие понятия Силико́ны (полиорганосилоксаны) —

кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная). Сейчас этого определения придерживаются уже крайне редко, и в «силиконы» объединяются также полиорганосилоксаны (например силиконовые масла типа ПМС, гидрофобизаторы типа ГКЖ или низкомолекулярные каучуки типа СКТН) и даже кремнийорганические мономеры (различные силаны), стирая различия между понятиями «силиконы» и «кремнийорганика».

Силиконы имеют строение в виде основной неорганической кремний-кислородной цепи (…-Si-O-Si-O-Si-O-…) с присоединёнными к ней боковыми органическими группами, которые крепятся к атомам кремния. В некоторых случаях боковые органические группы могут соединять вместе две или более кремнийорганических цепей. Варьируя длину основной кремнийорганической цепи, боковые группы и перекрёстные связи, можно синтезировать силиконы с разными свойствами.

Силиконы делятся на три группы, в зависимости от молекулярного веса, степени сшивки, вида и количества органических групп у атомов кремния:

«Силиконовые жидкости» — менее 3000 силоксановых звеньев.
«Силиконовые эластомеры» — от 3000 до 10000 силоксановых звеньев.
«Силиконовые смолы» — более 10000 силоксановых звеньев и высокая степень сшивки.

Полиорганосилоксаны синтезируются стандартными методами химии полимеров, включая поликонденсацию и полимеризацию.

Один из наиболее распространённых методов — гидролитическая поликонденсация функционализированных диорганосиланов — дихлорсиланов, диалкокси- и диацилокси, диаминосиланов. Метод основан на гидролизе функциональных групп, ведущих к образованию неустойчивых диорганосиланолов, которые олигомеризуются с образованием циклосилоксанов:

R2SiX2 + 2H2O to R2Si(OH)2 + 2HX
nR2Si(OH)2 to (R2Si-O)n + H2O

Наиболее энергично процесс гидролитической поликонденсации идет с дихлорсиланами, однако в этом случае выделяется хлороводород, что, в некоторых случаях, таких как синтез полимеров для изделий медицинского назначения, неприемлемо. В этих случаях используют диацетоксисиланы — при этом в процессе гидролитической поликонденсации образуется нетоксичная уксусная кислота, однако процесс протекает значительно медленнее.

Для синтеза силиконовых каучуков с молекулярной массой ~ 600000 и выше используется ионная полимеризация заранее синтезированных циклосилоксанов.

Замещённые силановые прекурсоры с большим количеством кислотообразующих групп и меньшим количеством алкильных групп, таких как метилтрихлорсилан, могут использоваться для ввода разветвлений и/или поперечных сшивок в полимерных цепях. В идеальном случае каждая молекула такого соединения станет точкой разветвления. Это используется в производстве твёрдых силиконовых резин. Аналогично, прекурсоры с тремя метильными группами могут использоваться для ограничения молекулярного веса, поскольку каждая такая молекула реагирует с одним реакционным центром и, таким образом, образует конец силиконовой цепочки.

Современные силиконовые резины производятся из тетраэтоксисилана, который реагирует более мягко и контролируемо, чем хлорсиланы.

Силикон нашёл широкое применение в строительстве и в быту. Силиконы обладают рядом уникальных качеств в комбинациях, отсутствующих у любых других известных веществ: способности увеличивать или уменьшать адгезию, придавать гидрофобность, работать и сохранять свойства при экстремальных и быстроменяющихся температурах или повышенной влажности, диэлектрические свойства, биоинертность, химическая инертность, эластичность, долговечность, экологичность. Это обуславливает их высокую востребованность в разных областях.

Силиконовые жидкости и их эмульсии широко применяются в качестве или в основе:

силиконовых антиадгезионных смазок для пресс-форм,
гидрофобизирующих жидкостей,
силиконовых масел и пластичных (консистентных) смазок,
силиконовых амортизационных и демпфирующих жидкостей,
силиконовых теплоносителей и охлаждающих жидкостей,
силиконовых диэлектрических и герметизирующих составов,
силиконовых пеногасителей,
силиконовых оттискных массах [широкое применение в стоматологии],
силиконовые имплантаты [медицинского назначения],
различных добавок и модификаторов [производство шампуней, масок и кремов].

Силиконовые эластомеры применяются в виде:

силиконовых низкомолекулярных и высокомолекулярных каучуков,
силиконовых герметиков холодного отверждения,
силиконовых резин горячего отверждения (высокомолекулярных),
силиконовых компаундов холодного отверждения (низкомолекулярных),
жидких силиконовых резин горячего отверждения (LSR).

Силиконовые смолы чаще всего применяются в сополимерах с другими полимерами (силикон/алкиды, силикон/полиэфиры и т. д.) в составах для нанесения покрытий, отличающихся стойкостью, электроизоляционной способностью или гидрофобностью.

Силикон используется для изготовления уплотнений — силиконовых прокладок, колец, втулок, манжет, заглушек и многого другого. Силиконовые изделия обладают рядом качеств, позволяющих использовать их даже в таких условиях, где применение традиционных эластомеров неприемлемо. Изделия из силикона сохраняют свою работоспособность от −60 °C до +200 °C. Из морозостойких типов силиконовых резин — от −100 °C, из термостойких — до +300 °C. Уплотнительные кольца из силикона устойчивы к воздействию озона, морской и пресной воды (в том числе кипящей), спиртов, минеральных масел и топлив, слабых растворов кислот, щелочей и перекиси водорода.

Силиконовые изделия устойчивы к воздействию радиации, УФ излучения, электрических полей и разрядов. При температурах выше +100 °C они превосходят по изоляционным показателям все традиционные эластомеры. Физиологическая инертность и нетоксичность силиконовых изделий используются практически во всех отраслях промышленности.

Термин silicone предложен в 1901 году английским химиком Фредериком Киппингом для полидифенилсилоксана по аналогии с ketone (кетон) для бензофенона из-за схожести формул: в кетонах карбонильная группа связана с двумя углеводородными радикалами, в силиконах схожим образом с углеводородными радикалами связана группа SiO. Первоначально Киппинг даже использовал термин silicoketone[1][2]. Ошибочность названия была понятна изначально, поскольку кетоны являются мономерами. Полным аналогом кетона по структуре, с атомом кремния, связанным двойной связью с атомом кислорода, является силанон[en][3].

Нередко возникают ошибки при переводе с английского языка из-за схожести написания английских терминов silicon [ˈsɪlɪkən] (кремний) и silicone [ˈsɪlɪkəʊn] (силикон) (см. ложные друзья переводчика). В частности, именно таким образом в русском языке появился расхожий топоним «Силиконовая долина». В английском языке термины silicon и silicone также иногда вызывают путаницу.

Купить силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Fri, 29 Jan 2016 00:00:00 +0200
Силиконы Полный текст

Рекомендации по обустройству и ремонту гидроизоляции искусственных сооружений , зданий силиконовыми композициями "Силон" по ссылке

Рекомендации

Однією з найважливіших проблем у транспортному будівництві є під­вищення довговічності будівель, які зводяться і реконструюються, та зни­ження витрат на їх поточний і капітальний ремонт. Головною складовою підвищення їх довговічності є штучних споруд від руйнівного впливу води, розчинів солей, кислих газів.

При порушенні гідроізоляції вода, розчини солей та кислі гази проникають в бетонну або залізобетонну конструкцію, взаємодіють із складовими цементного каменю, викликають їх надійна атмосферостійка гідроізоля­ція, яка остаточно забезпечує захист елементів корозію, а також корозію арматури залізобетонних конструкцій, в результаті чого зменшується міцність та експлуатаційна надійність споруди .

Руйнівний вплив на бетон штучних споруд створює поперемінне заморожування та відтавання води при порушенні гідроізоляції. Вода, що замерзає у пористій структурі матеріалу конструкції, переходить до твердої фази - лід зі збільшенням в об'ємі, що створює тиск понад 200 МПа. Під впливом та­ких внутрішніх тисків руйнуються навіть найміцніші породи каменю.

Таким чином, вивчення проблеми впливу вологи на залізобетонні вироби та улаштування надійної гідроізоляції зроблять можливим збільшити термін експлуатації споруд у транспортному будівництві. Крім того, слід враховувати, що покрівельні та гідроізоляційні покриття будівельних елементів транспортних споруд знаходяться у важких (атмосферні, гідротехнічні та механічні) умовах експлуатації, в першу чергу - це знакоперемінні та динамічні впливи. Відомо, що традиційні покрівельні та гідроізоля­ційні матеріали не є достатньо довговічними та надійними щодо герметичності споруд.

Сьогодні у будівництві застосувється значний спектр новітніх гідроізоляційних матеріалів, серед яких найбільш довговічними є полі­мерні мастики гідроізоляційного призначення "Сілон". На відміну від відо­мих гідроізолюючих мастик композиції "Сілон" виготовлені на основі силоксанових каучуків, які мають високі водовідштовхуючі (гідрофобні) власти­вості, стійкість до впливу сонячного ультрафіолета, водних розчинів солей і кислот, які зберігають свою еластичність в діапазоні температур від мінус 60°С до плюс 230°С.

Ці гідроізоляційні композиції утворюють суцільний водонепроникнений шар на поверхні конструкції, яка ізолюється, та мають складові, що проникають достатньо глибоко в пори конструкційного матеріалу, утворюючи на стінках пор і капілярів надтонкі водовідштовхуючі плівки, тим самим значно посилюють гідроізоляційний ефект.

Купить силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0200
Силиконы Полный текст

Рекомендации по обустройству деформационного шва с помощью полимерных композиций "Силон" по ссылке

Рекомендації

Деформаційні шви автодорожніх мостів - важливі елементи проїзної частини, що забезпечують плавний і безпечний проїзд з однієї прогонової будови на іншу. Проїзна частина мостів знаходиться в тяжких умовах експлуатації. На неї безпосередньо впливають різні атмосферні опади . Вона в більшому ступені, ніж сама прогонова будова, прогрівається влітку і має більш низьку від'ємну температуру взимку, зазнає більшої кількості коливань температури, що проходить крізь 0°С. Покриття проїзної частини, а також деформаційні шви під час ожеледі обробляються спеціальними хімікатами, на них постійно діють значні навантаження.

Небезпека руйнування проїзної частини посилюється ще й наявністю великої кількості стикових з'єднань і сполучень, відкритих для дії як атмосферних, так і силових факторів. Це сполучення її конструктивних шарів з тротуарами і деформаційними швами, стики в тротуарах, бордюрах і елементах деформаційних швів, а також вузли сполучення деформаційних швів з тротуарами. Деформаційні шви і вузли сполучення з тротуарами, бордюром і конструктивними шарами проїзної частини - найбільш уразливі міста. Крім того, в швах зосереджуються лінійні деформації прогонових будов, що, в свою чергу, супроводжується істотним підвищенням напруги в елементах, появою в матеріалі значних деформацій, а також складними кінематичними взаємодіями різних елементів між собою.

Зростання інтенсивності руху автомобілів на дорогах і мостах, особливо в районах розташування великих міст, тенденція до зростання осьових навантажень від транспортних засобів, застосування в мостобудуванні легких та гнучких споруд зі значними прогинами від тимчасового навантаження - все це пред'являє до конструкцій деформаційних швів особливо високі вимоги. Деформаційні шви повинні задовольняти нормативам надійності, довговічності, а також естетичним, технологічним і експлуатаційним вимогам.

У зв'язку з викладеними вище проблемами що пов'язані з будівництвом і експлуатацією такого важливого елементу, як деформаційний шов, пропонується конструкція деформаційний шов закритого типу, який влаштовують по холодній технології з суміші полімерної композиції "Сілон" за ТУ У В 2.7-24.1-31911658.002-2002 і мінерального заповнювача (кубовидного однофракційного щебеню вивержених гірських порід). Конструктивні параметри еластомерно-мінерального заповнення шва приймають в залежності від значення розрахункових переміщень прогонових будов від дії тимчасових навантажень, температури довкілля та реологічних властивостей матеріалу прогонових будов.

Купить силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Tue, 26 Jan 2016 00:00:00 +0200
Блесна из силикона ДЕЛАЕМ БЛЕСНУ

Силикон - жесткий материал. Он не слипается с пластмассами и не подкрашивает другие приманки. Из силикона, например, делают "октопусы", а также точные копии рыбок для комбинаций с вращающимися блеснами. Первой силиконовой приманкой как раз и стала такая относительно жесткая рыбка, придуманная во Франции, для присоединения к вращающимся блеснам Mepps Agiia TW со специальным проволочным замком. Раньше силиконовую рыбку называли рыбкой Пельтье, по фамилии изобретателя. Затем появились мягкие пластиковые приманки. Первый твистер выпустила американская фирма Mister Twister (от нее, собственно, и пошло общее название приманки), а модель финской фирмы Blue Fox - Vibrotail - стала образцом для современных виброхвостов.

Приготовление

1. Можно взять деревяшку и выстругать из нее модель будущей приманки. Так как приманка в конечном виде должна была быть изготовлена из силикона, деревянная поверхность модели была покрыта несколькими слоями лака (с промежуточной сушкой и шлифовкой).

Теперь снимаем с модели форму. Форма укреплена фанерными вставками. Также, форма имеет прорезь для формирования внутренней полости под крючек.

Форма готова можно делать заливку силиконом.

2. Взять деревяшку и закрепить в дрели придав необходимую форму с помощью напильника.
Готовим подложку - в подходящем куске пенопласта выковыриваем углубление, помещаем туда модель погрузив до середины. Выравнивая, обмазываем по периметру пластилином.

Делаем опалубку из картона, промазывая стыки пластилином или воском, парафином.
Заливаем гипс или алебастр. Даем подсохнуть, разбираем. Получается половинка формы.

Делаем сверлом пару углублений - направляющих для точной стыковки полуформ. Обмазываем все разделительным слоем - жидким мылом, воском, парафином. Делаем опалубку и заливаем сверху гипсом. Даем подсохнуть, разбираем - форма из двух половинок готова.

Даем форме окончательно просохнуть поместив на батарею на пару дней.
Заливаем в одну половинку силикон, даем чуть остыть. Наливаем во вторую и пока она жидкая прикладываем сверху первую (чуть остывшую, чтоб не вылилось при перевертывании). Даем время высохнуть силикону. Приманка готова к монтажу.


Приобрести силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200
незаменимые советы при работе с силиконом ФОРМАСИЛ (жидкий силикон)

1. Для удаления пузырей воздуха из полученной жидкой смеси рекомендуется использовать вакуумную камеру. При этом смесь будет увеличиваться в объеме а затем оседать. При вакуумировании обьем смеси увеличивается примерно в 3-5 раз, поэтому необходимо использовать достаточно большую емкость. После 1-2 минутного вакуумирования при отсутствии воздушных пузырей смесь может использоваться.

2. Для вакуумирования можно использовать вакуумный водоструйный насос.

3. Примечание: Если нет оборудования для вакуумного удаления воздушных пузырей то их количество может быть уменьшено путём смешения небольших количеств пасты и отвердителя, и нанесения на модель слоя композиции толщиной 1 - 2мм при помощи кисти.

4. Для увеличения прочности и долговечности формы рекомендуется применять армирующие прокладочные сетки в виде марли или капроновой сетки.

5. Если рабочая температура ниже, то время отверждения увеличивается. Возможно тепловое ускорение процесса отверждения, но при этом будет происходить увеличение усадки формы.

6. Формасил, как и все силиконовые эластомеры, чувствителен к ингибиторам отверждения, в первую очередь к воде. Ингибирование проявляется в неполном отверждении пасты за 24 часа или в прилипании ее к материалу модели. Амино- и серу- содержащие материалы являются сильными ингибиторами.

7. Если дать меньше катализатора – будет дольше отверждаться, но будет более прочным и эластичным; а если больше катализатора – быстрее будет отверждаться, но станет менее прочным и боле жестким.

8. Внимание: отвердитель чувствителен к влаге воздуха, его следует хранить в плотно закупоренной стеклянной таре.

9. Смело можно заливать модель из обычного (детского) пластилина нашими жидкими резинами. Получится хорошая форму.

10. В качестве «пластика» рекомендуем полиэфирную смолу или эпоксидную смолу.

Приобрести силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Mon, 03 Nov 2014 00:00:00 +0200
инструкция на жидкий силикон ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧНЫХ ФОРМ

(Инструкция к формасилу)

Поверхность модели должна быть чистой и свободной от загрязнений и влаги.

Смешение пасты и отвердителя

Взвесить 100г пасты и рекомендуемое количество катализатора (4-5г, в зависимости от температуры окружающей среды) в чистую сухую емкость и тщательно перемешать. Допускается дозировка катализатора при помощи сухого медицинского шприца.

Перемешивание может быть ручным или механическим (3-7 мин), чрезмерное механическое перемешивание приводит к разогреву смеси и преждевременному отверждению. Для обеспечения полного смешения пасты и отвердителя рекомендуется работать с малыми количествами компонентов, особое внимание уделить перемешиванию у стенок и дна емкости. Не рекомендуется единовременно смешивать больше 1кг пасты с катализатором.

Для удаления пузырей воздуха из полученной жидкой смеси рекомендуется использовать вакуумную камеру. При этом смесь будет увеличиваться в объеме а затем оседать. При вакуумировании обьем смеси увеличивается примерно в 3-5 раз, поэтому необходимо использовать достаточно большую емкость. После 1-2 минутного вакуумирования при отсутствии воздушных пузырей смесь может использоваться.

Примечание:

Если нет оборудования для вакуумного удаления воздушных пузырей то их количество может быть уменьшено путём смешения небольших количеств пасты и отвердителя, и нанесения на модель слоя композиции толщиной 1 - 2 мм при помощи кисти.

Для увеличения прочности и долговечности формы рекомендуется применять армирующие прокладочные сетки в виде марли или капроновой сетки.

Заливка смеси и отверждение

Смешанные пасту с отвердителем льют тонкой струйкой, для освобождения от пузырей воздуха. Смесь будет отверждаться до резиноподобного состояния в течение 18-24 часов при комнатной температуре (22-24°C). После этого модель можно вынимать. Если рабочая температура ниже, то время отверждения увеличивается. Возможно тепловое ускорение процесса отверждения, но при этом будет происходить увеличение усадки формы.

Дополнительная информация.

Формасил, как и все силиконовые эластомеры, чувствителен к ингибиторам отверждения, в первую очередь к воде. Ингибирование проявляется в неполном отверждении пасты за 24 часа или в прилипании ее к материалу модели. Амино- и серу- содержащие материалы являются сильными ингибиторами.

Использование при повышенных температурах

Литьевые формы сделанные из ФОРМАСИЛА могут эксплуатироваться длительное время при температуре 200°C, однако длительное эксплуатирование форм при повышенной температуре может привести к потере эластичности. Допускается кратковременный нагрев до температуры 250°С.

Срок годности и условия хранения

Гарантийный срок хранения Формасила при температуре от +5°C до + 25°С в закрытой таре - в течение 1 года, однако после длительного хранения следует перемешать пасту во всем объеме и сделать контрольное отверждение, с целью уточнения соотношения паста/отвердитель.

Внимание:

отвердитель чувствителен к влаге воздуха, его следует хранить в плотно закупоренной стеклянной таре.

Силикон для форм предназначен для многократного заливания, сколько раз зависит и от самой формы и от модели - насколько большие, сложные и тяжелые.

Приобрести силикон можна на нашем сайте Купить

]]>
Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 +0200
Инструкция на силикон ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧНЫХ ФОРМ

из двухупаковочных силиконовых композиций при комнатой температуре

ВСТУПЛЕНИЕ

В данной инструкции описана методика использования силиконовых композиций для изготовления эластичных форм, которые экономичны в употреблении и удобны для производства различных моделей.

Эластичные формы могут быть использованы для производства широкого разнообразия изделий из гипса, химически отверждающихся смол, воска и т.п. без особых инвестиционных вложений.

Общая характеристика силиконовых композиций для форм

Силиконовые композиции, предназначены главным образом для создания форм путем их вулканизации при комнатной температуре под влиянием катализатора. Добавление катализатора в силикон способствует преобразованию этой пасты в резиноподобную форму.

Характеристика получаемых форм:

- простая конструкция;
- правильное воспроизведение деталей и их особенностей деталей;
- отсутствие адгезии к поверхности копируемой модели;
- необходимые твердость и эластичность.

I МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ - ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ВОССОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ

Силиконовые двухсоставные композиции позволяют изготавливать разнообразные формы, опираясь на ряд основных прогрессивных методов. Существует большое количество возможных вариантов конструирования форм.

Выбор способа создания форм, обосновывается следующими предпосылками:
- сложность модели и структура ее поверхности;
- материал из которого сделана модель;
- быстрота и простота в исполнении модели;
- линия разъема формы;
-предназначение формы (для воска, гипса, химически отверждающейся смолы и т.п.);
- относительная экономия в результате потребления силиконового каучука.

Виды форм:

Необходимо различать два основных типа форм:
- формы однозвенные (состоящие из одной части);
- формы многозвенные (сборные).

из1

ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ

Силиконовая форма, воссоздавая оригинал (модель) очень подробно копирует его поверхность. Поэтому модель должна быть абсолютно чистой, без стружек, инородных тел и т.п., особенно в углах и выемках. Небольшие изъяны модели можно корректировать перед непосредственным ее копированием, в случае, если это не затрудняет заливку.

Оригиналы сделанные из пористого материала, например: гипса, дерева, камня должны быть обработаны, чтобы силиконовая паста при отверждении не удерживалась поверхностью. В качестве разделительного средства применяют водорастворимую смолу, поливиниловый спирт, жидкий парафин, а также концентраты моющих и чистящих растворов. Чтобы убедится, что разделяющее средство обладает эффективностью на поверхности оригинала, необходимо сделать пробу на тыльной поверхности.

Прежде чем преступить к следующему этапу, необходимо обратить внимание, испарился ли применявшийся в работе растворитель.

Инструменты (оснащение) для изготовления форм.
- материал для изготовления ящиков для формования;
- разделительное средство;
- кисть;
- очиститель;
- герметик для заполнения щелей;
- вакуумная камера;
- мешалка;
- чистая лопатка и ведерко, весы, алюминиевая фольга;
- пластическая масса.

ІІ ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1. Каучуковую пасту взвесить в чистой сухой посуде, которая должна иметь объем в пять раз больше, чем объем взвешенной каучуковой пасты. К материалу посуды не предъявляют особых требований. Используемая посуда может быть изготовлена из искусственного материала, стекла или металла.

из001

2. Добавить тщательно пересчитанное количество катализатора.

из002

3. Компоненты очень тщательно перемешать (катализатор должен равномерно распространиться по всей массе). От этого зависит качество изготовляемых форм.

из003

4. Приготовленную композицию можно подвергнуть вакуумированию при 30-60 мм ртутного столба. Во время этого процесса, который должен длиться около пяти минут, материал сначала пенится и увеличивается в своем первоначальном объеме в пять раз, затем возвращается к прежнему объему.

из004

Соблюдение правил безопасности.

Силиконовые каучуковые средства считаются не ядовитыми, однако, как и со всеми другими химическими средствами с ними необходимо обращаться осторожно. Должны выполняться соответствующие условия безопасности. Необходимо избегать частого и длительного контакта с кожей. Случаев угрозы для здоровья не наблюдалось, однако, работа с силиконовыми каучуковыми средствами может вызвать у чувствительных людей плохое самочувствие и раздражение кожи. При попадании на кожу силиконового препарата или катализатора необходимо средство смыть водой с мылом, если же кожа раздражена- обратиться к врачу.
Как и в случае пользования иными химическими средствами необходимо избегать контакта с глазами. В случае попадания силиконового средства или катализатора в глаза необходимо очень тщательно промыть их водой и с целью профилактики нежелательных последствий обратиться к врачу.

ІІІ ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКОНОВЫХ ФОРМ - ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Открытая форма, неразъемная.

1. Подготовить модель.
2. Подготовить формовочные ящички, сделанные из дерева, искусственного материала или металла. Установить их необходимо так, чтобы расстояние между моделью и стенками ящичка составило не менее 15 мм, в то же время, расстояние между наивысшей точкой модели и верхним краем ящичка должно быть не менее 10мм.
3. На нижней стороне модели, вдоль краев наложить полоски пластической массы (пластилина) и модель крепко прижать к подготовленной основе формовочного ящичка. Убрать остатки выдавленной пластической массы.
4. Собрать формовочный ящичек с размещенной по центру моделью, и все стенки ящичка уплотнить пластической массой. Работу необходимо выполнять очень старательно, так как силикон имеет особенность просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы получить высококачественную форму, поверхность модели должна быть хорошо отполирована. В случае необходимости, модель и формовочный ящик обрабатываются соответствующим отделительным средством, например, парафином, мылом.
5. Необходимо подготовить формовочную силиконовую массу и вылить ее в формовочный ящик. На этом этапе посуду с силиконовой массой держать как можно ниже. Вливать медленно, чтобы масса равномерно растеклась и заполнила все щели. Вливать до тех пор, пока верхняя часть модели не покроется слоем силиконовой массы толщиной не менее 10мм.
6. Оставить отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
7. Пластическую массу, укрепляющую стенки формовочного ящичка, убрать и ящичек разобрать.
8. Снять с модели форму.

из5-6

Открытая форма, состоящая из двух частей

1. Подготовить модель.
2. Подготовить формовочный ящичек, состоящий из стенок, основания и крышки. Убедиться, что модель отдалена от каждой стенки ящика минимум на 15мм.
3. Уплотнить края формовочного ящичка пластической массой.
4. Нижнюю половину модели завернуть в алюминиевую фольгу, положить в формовочный ящик модель. Растопленной пластической массой покрыть 1/2 модели.
5. Воткнуть в пластическую массу палочки.
6. Подготовить каучуковую массу и влить ее в форму. Посуду необходимо держать как можно ниже. Вливать медленно, чтобы силиконовая масса равномерно распространилась и заполнила все щели. Лить до тех пор, пока нижняя часть модели не покроется массой слоем толщиной не менее 10 мм.
7. Оставить для отверждения при комнатной температуре на 24 часа.
8. Формовочный ящик разобрать. Пластическую массу, палочки и алюминиевую фольгу удалить.
9. Сложить формовочный ящик повторно и при необходимости нанести отделяющее средство.
10. Посуду необходимо расположить как можно ближе к формовочному дичку и медленно вливать силиконовую массу, чтобы материал равномерно распространился и заполнил все щели. Вливать до тех пор, пока высшая часть модели не покроется слоем толщиной не менее 10 мм.
11. Оставить для отверждения при комнатной температуре на 24 часа.
12. Разобрать формовочный ящичек и снять обе части формы с модели.
13. Подготовить формы для литья. Сделать в форме 2 или больше отверстий. Литейным материалом через отверстия заполнить форму, при этом воздух выйдет через оставленные отверстия.

из7-9

Создание фигурной формы, состоящей из одной части

Формование под крышкой
1. Подготовить модель для формования.
2. Подготовить формовочный ящичек, сделанный из дерева, синтетического материала или металла. Убедиться, что модель размещена правильно (расстояние стенок ящичка не менее 25 мм).
3. На дно модели нанести полоски пластической массы вдоль ее краев. Прижать нижнюю часть до основания ящичка. Зафиксировать модель у основания ящика.
4. Модель завернуть в алюминиевую фольгу, обложить толстым слоем пластической массы или глины, толщиной не менее 1 см.
5. Максимально приблизить емкость с гипсом к краю ящичка и заполнить. Гипс извлекать пока он полностью не отвердится.
6. Разобрать ящичек, снять отвердевший гипс и сделать отверстие для литья, а также несколько отверстий для выхода воздуха. Снять и удалить глину и алюминиевую фольгу.
7. Собрать формовочный ящичек, гипсовую форму и модель. Медленно вливать силиконовую массу через литейное отверстие в гипсе. Лить необходимо до тех пор, пока силиконовая масса не появится в отверстии для воздуха.
8. Оставить для отверждения при комнатной температуре на 24 часа.
9. Снять ящичек, убрать гипс и снять силиконовую форму с модели.

из10-12

Создание фигурной формы, состоящей из двух частей

Формование под крышкой
1. Подготовить модель.
2. Подготовить деревянный, пластмассовый или металлический формовочный ящичек, который состоит из боковых стенок, основания (дна) и крышки. Убедится, что модель удалена от всех стенок ящичка как минимум на 25 мм.
3. Нижнюю половину модели обернуть в алюминиевую фольгу и поместить в формовочный ящик. Края боковых стенок ящика должны превышать высоту модели на 1см. Растопленную пластичную массу влить к до половины упакованной в фольгу модели.
4. Видимую, не залитую часть модели, завернуть в алюминиевую фольгу, нанести на нее толстый слой пластической массы или глины (не менее 1 см), воткнуть в нее палочки.
5. Вливать гипс пока модель полностью не покроется.
6. Разобрать формовочный ящик, снять гипсовую форму и сделать отверстие для литья и несколько отверстий для выхода воздуха. Удалить пластическую массу или слой глины, а также алюминиевую фольгу.
7. Собрать повторно гипсовую форму, формовочный ящик и модель. Подготовить каучуковую силиконовую массу и медленно вливать ее через отверстие для литья. Лить необходимо до тех пор, пока силиконовая масса не появится в отверстии, сделанном для воздуха.
8. Оставить для отверждения при комнатной температуре на 24 часа.
9. Перевернуть и разобрать формовочный ящик. Удалить половину пластической массы, алюминиевую фольгу и палочки.
10. Собрать повторно формовочный ящик и покрыть его внутреннюю поверхность отделяющим составом. Видимую половину модели обернуть алюминиевой фольгой и покрыть толстым слоем пластической массы и глины (как минимум 1 см.).
11. Вливать гипс до тех пор, пока модель полностью не покроется гипсом, подождать, пока гипс полностью не отвердеет.
12. Разобрать формовочный ящик, снять гипсовую форму и сделать отверстие для литья, а также отверстие для выхода воздуха в гипсовой форме. Удалить пластическую массу или глину а также алюминиевую фольгу.
13. Собрать формовочный ящик вместе с гипсовой формой и моделью, приготовить силиконовую массу и медленно вливать ее через отверстие для литья. Лить до тех пор, пока силиконовая масса не появится в отверстии для воздуха.
14. Оставить для отверждения при комнатной температуре до 24 часа.
15. Разобрать.
16. Приготовить формы для отливки.

из13-14

VI ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЛИВОК В СИЛИКОНОВЫХ ФОРМАХ

Отливка в форме состоящей из одной части

1. Подготовить литейный материал согласно инструкции по его изготовлению.
2. Силиконовую форму поставить на ровную поверхность и медленно вливать литейный материал в форму, при этом емкость с материалом должна быть расположена как можно ближе к форме. Форму легко встряхнуть для равномерного и полного заполнения.
3. Когда будет произведена отливка, изделие необходимо вынуть, одновременно прижимая форму.
4. Выровнять неровности по краям.

из15-17

Отливка формы, которая состоит из двух частей

1. Силиконовую форму положить в формовочный ящик, убедится, что все элементы хорошо подогнаны друг к другу.
2. Предварительно сделать отверстие спицей. Спица должна выступать из поверхности над пластической массой примерно на 10 мм.
3. Приготовить литейный материал согласно инструкции по его применению. Литейный материал надо вливать в отверстия для литья при помощи лейки. Лить необходимо медленно до тех пор, пока материал не появится в отверстии для воздуха. Форму легко встряхнуть, чтобы материал заполнил все щели, и не произошло образование газовых пузырьков.
4. С отвержденного изделия аккуратно снять силиконовую форму.
5. Удалить спицу из полимерного материала. Сгладить острые углы.

из18

Указание

Во время работы со сложными изделиями, форму следует заполнить до половины литейным материалом, затем стряхнуть или поместить в вакуум. Затем влить оставшееся количество литейного материала.

Отлив фигурных изделий, состоящих из одной части

1. Поместить фигурную форму, а также гипсовую форму в формовочный ящичек.
2. Приготовить литейный материал согласно инструкции по его изготовлении.
3. Форму поместить на ровную поверхность и медленно вливать в нее литейный материал, причем посуда с материалом должна быть как можно ближе к форме.
4. Оставить для отверждения при комнатной температуре.
5. Равномерным нажатием снять силиконовую форму.

из19

Отливка в фигурную форму, которая состоит из двух частей.

Фигурную форму повторно поместить в обе половинки противоположных форм и хорошо соединить. Потом все действия выполнять как в случае создания форм, которые состоят из двух частей
Чтобы получить ожидаемый эффект, необходимо сначала провести испытания на небольшой модели.

Приобрести силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 +0200
пигменты (порошки) для окраски силиконов, свечей, мыла, жидкой резины Пигменты для окраски силиконов подойдут на платиновой или оловянной основе. Это нереакционная добавка превосходно диспегрируемая в силиконе и дающая насыщенный цвет, но не вступающая в химическую реакцию с силиконом и выпадающая в виде осадка если заранее перемешана с силиконом.

Не стоит перегружать силикон пигментами или может произойти ингибирование процесса отверждения. Рекомендованный диапазон введения составляет 0,001% до 3% от общего веса системы.

Пигмент флуоресцентный мелкодисперсный (порошок), может быть применен для окраски силиконов. Флуоресцентный пигмент в несколько раз заметнее для рассмотрения по сравнению с обычным цветом, как при солнечном свете, так и в тени. Пигменты используются для окраски силикона (красивый цвет для форм на продажу). Также мы рекомендуем подкрашивать силикон для того, чтобы лучше понимать, насколько он хорошо размешан. В качестве пигментов порошковых (не красителей) можно использовать окись цинка, железа, титана, сурмы.

Для окрашивания мыла пигмент необходимо заранее диспергировать в глицерине или масле до состояния жидкой пасты для облегчения ввода и прокрашивания.

Парафин для свечей можно легко покрасить обычными восковыми мелками или пищевыми красителями. Для окрашивания свечи используйте порошкообразные краски (самый лучший вариант), анилиновыми красками на масляной основе или натуральными веществами.

Матовый минеральный пигмент широко используется при изготовлении декоративной минеральной косметики, окрашивания мыла. Свето- и щелочеустойчив, гипоаллергенен.
Устойчив к воздействию света (не выгорает) и щелочи (не изменяет цвет).

Приобрести силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 +0200
мыловарение в домашних условиях МЫЛОВАРЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
мыло1

Последние годы набирает популярность «модное» хобби – мыловарение в домашних условиях. Мыловарение – не только затягивающее хобби, но и очень полезное занятие. Если вы поймете основные принципы того, как сделать мыло дома, освоите технику мыловарения, у вас навсегда пропадет проблема с выбором небанальных, полезных и красивых подарков. Поиск средств для умывания, которые подходили именно вашей коже, останется в прошлом. Ведь теперь вы сможете создать ароматный кусочек, используя те компоненты для мыловарения, которые будут подходить именно Вам. Вы сможете реализовать свои творческие способности.

Принадлежности для мыловарения

Детское мыло (не обладает сильным запахом и не дорого стоит).
Базовые масла для мыловарения (миндальное, оливковое, облепиховое, кедровое… Любые масло без резкого запаха).

Эфирные масла – для мыловарения подбирайте наиболее приятный вам аромат: лимон, лаванда, чайное дерево и др.

Красители – для мыловарения можно использовать обычные пищевые красители, которые можно найти в любом магазине.

Посуда для паровой бани (запомните, что посуду, в которой вы варили мыло, нельзя использовать для еды).

В качестве формы для мыловарения лучше всего использовать формочки из силикона.

Ингредиенты для мыловарения

В заводское детское мыло добавляют минимум ароматизаторов и красителей, поэтому для освоения технологии мыловарения детское мыло является неплохой основой.

Готовая основа для мыловарения дарит простор для творчества. У нее нет запаха, она быстро сохнет, отлично мылится и не высушивает кожу. Мыловарение из мыльной основы – процесс более легкий и приятный, чем мыловарение из детского мыла.

Масло-основа для мыловарения, или базовое масло. Добавляется при плавлении мыльной массы. В зависимости от того, какое свойство вы хотите придать мылу, возможны различные варианты базового масла, чаще всего в мыловарении используется оливковое масло или масло из миндальных косточек.

Эфирные масла добавят изделию любимый вами аромат. Кроме того, они обладают способностью воздействовать на психику и самочувствие человека. В зависимости от целей, вы выбираете масло для мыловарения.

В качестве красителей для мыловарения можно использовать соки, травяные отвары и обычные пищевые красители. Иногда в качестве красителя выступает масло-основа.

Добавки

При ручном мыловарении в ход идут и любые продукты. В качестве продуктов для мыловарения используют молоко, шоколад, травяные отвары, овсяные хлопья и молотый кофе (отличные скраб-компоненты), кофейные зерна, лепестки роз, семена, блестки незаменимы для декорирования готового кусочка мыла и т.д.

Важные нюансы

Процесс мыловарения в домашних условиях требует учитывать несколько важных нюансов — это поможет вам не оказаться в неприятной ситуации.

Помните, что эфирные масла имеют очень высокую концентрацию и если положить их слишком много, то можно столкнуться с неприятными последствиями: от аллергии до химических ожогов. После того, как завершился процесс мыловарения, протестируйте его на маленьком участке кожи, подождите полчаса, и если не последовало отрицательной реакции, смело используйте ваш продукт по назначению. Соблюдая это правило, вы будете уверены, что то мыло, которое вы создали своими руками, не навредит вашему здоровью.

Посуду, в которой варили мыло дома, нельзя использовать для хранения и приготовления пищи. Для того чтобы сделать мыло своими руками, нужно выделить отдельную посуду – только для процесса мыловарения.

Очень важно помнить, что порой домашнее мыловарение может стать причиной развития аллергической реакции, причем на любой компонент. Поэтому постоянно держите в аптечке противоаллергическое средство. Какое именно – лучше проконсультироваться с вашим врачом.

мыло2

Технология мыловарения

Для того чтобы сделать мыло дома, используется так называемый холодный способ мыловарения. В общих чертах классическая технология мыловарения выглядит следующим образом:
- Растапливаем твердые масла и добавляем масла жидкие.
- Вливаем заранее подготовленный раствор щёлочи. Помним, что щёлочь и масло (каустик) должны быть одной температуры. Добавляем каустик в воду, а не наоборот.
- Следим за температурой. Она должна быть не выше 70–80 °С.
- Помешиваем деревянной ложкой или щепкой до появления «мыльного следа».
- Добавляем несколько капель ароматических масел.
- При желании добавляем химические или натуральные красители.
- Выкладываем в форму, закрываем, укутываем, оставляем на сутки.
- Делим на «порционные» куски.

Затем в течение двух месяцев даем кускам вызреть в проветриваемом помещении. Не следует использовать мыло ранее этого срока: недозревшее мыло не очень-то полезно для кожи, со временем оно станет нежнее и мягче, снизится уровень его кислотности и расходоваться выдержанное мыло будет более экономно.

Более простым по сравнению с холодным способом мыловарения является мыловарение из детского мыла. В качестве техники мыловарения для начинающих мы рекомендуем именно этот способ.

Технология тоже достаточно проста.
- Потрите мыло на самой мелкой терке. Предварительно можно подержать мыло на горячей батарее или на солнце, чтобы при натирании мыльная пыль не вызывала раздражения слизистых!
- Возьмите две-три ложки базового масла для мыловарения и одну ложку глицерина. Смесь следует поставить на паровую баню.
- Подогрейте масло. Для мыловарения нужно засыпать перетертое детское мыло небольшими порциями. Чтобы мыло быстрее растапливалось, время от времени добавляйте горячую воду.
- Когда мыло по консистенции станет как жидкое тесто, добавьте несколько капель эфирного масла.
- Если вы хотите получить мыло-скраб, то на этой стадии добавьте наполнитель (например, молотый кофе или кашицу из перетертых фруктов).
- Разлейте по силиконовым формочкам.
- Когда приостынет, уберите емкость с мылом в холодильник.
- Выньте мыло из формочек.
- Подсушивайте в течение одного-двух дней.
- Мыло готово к использованию!

мыло3

Интересные рецепты

Мыло-скраб

Данный рецепт мыла придется как нельзя кстати тем людям, у которых достаточно проблемная кожа лица. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- свежемолотый чёрный кофе;
- вода (150–200 мл);
- мыльная основа (для приготовления которой потребуется два куска детского мыла и теплая вода);
- базовое масло (миндальное, облепиховое, оливковое по одной столовой ложке каждого);
- эфирные масла (бергамот, иланг-иланга, розмарин, пачули – в зависимости от состояния кожи и желаемого эффекта) три-четыре капли масла;
- силиконовые формочки для мыла.

Мыло «Розовая мечта»

В том случае, если кожа лица очень сухая и чувствительная, предлагаем вам следующих рецепт. Нам потребуется:
- 100 граммов белой мыльной основы;
- одна столовая ложка розовой глины;
- одна чайная ложка эфирного масла абрикоса;
- пять капель ванильного масла, формочка в виде цветка.

Мыло-скраб «Морское дно»

Данный рецепт практически универсален, но наиболее полезно такое мыло тем людям, которые страдают от фурункулов. Кроме того, рецепт пригодиться и тем людям, у кого обильная угревая сыпь

Нам потребуется:

- 100 граммов прозрачной мыльной основы;
- две капли синего пищевого красителя;
- по половине чайной ложки оливкового и виноградного масел;
- ароматизатор «морской»;
- одна чайная ложка мелко порубленных водорослей.

Мыло «Клубника со сливками»

Людям с сухой чувствительной кожей стоит добавить в свою копилочку этот рецепт. Нам потребуется:
- 100 граммов непрозрачной основы;
- по половине чайной ложки оливкового масла и масла семян клубники;
- красный или розовый краситель;
- две столовые ложки сливок;
- ароматизаторы «клубника» и «сливки».
Разумеется, все вышеперечисленные рецепты вы можете видоизменять в соответствии со своими предпочтениями, ведь тем мыловарение в домашних условиях и привлекательно, что вы можете дать выход своей фантазии и творческому началу.

мыло4

Ошибки начинающего мыловара

Поскольку мы решили раскрыть тему домашнее мыловарение полностью, стоит упомянуть и про основные ошибки мыловарения, с которыми вы можете столкнуться. Есть ошибки, которые связаны с эстетической стороной вопроса – мыло плохо густеет, ломается, распадается на части при резке. Подобных проблем легко избежать, если использоваться для мыловарения материалы с нормальным сроком годности и четко соблюдать пропорции.

Мыло не густеет -
Убедитесь, что Вы всыпали верное количество NaOH. Если щелочи верное количество, то, возможно, в мыле высок процент «мягких» масел (подсолнечного, сафлорового). В этом случае поможет продолжительное (15-20 минут) перемешивание массы миксером.

Ломкое мыло -
Если при разрезании блока на куски мыло разламывается, рассыпается и даже жжет пальцы, то есть вероятность, что вы добавили чересчур много едкого натра. Такой эффект бывает, когда в мыле большое количество жиров, затвердевающих при комнатной температуре. Этот дефект не влияет на качество мыло и является внешним недостатком. К ломке мыла может привести и использование некоторых эфирных масел. В следующий раз попробуйте любой другой рецепт.

Получается мягкое мыло, при резке распадающееся на части-
Скорее всего, ваше мыло не смогло пройти гелевую фазу. Чтобы решить эту проблему, нужно оставить мыло на дозревание на дополнительные две недели или разрезать мыло на куски гитарной струной.

Белый налет -
На мыльном блоке образовался тонкий белый налет, который еще называют «содовый пепел»? Это визуальный дефект, на качество мыла не влияет. Избежать такого эффекта можно, накрыв сырое мыло целлофановым пакетом сразу после помещения в форму. Налет можно смыть или срезать ножом.

Внимание! Не перепутайте этот дефект с выкристаллизовавшейся щелочью.
Однако есть и такие ошибки мыловарения, которые могут отразиться на здоровье. Внимательно запомните простое правило – это позволит избежать проблем. Иногда в мыле можно увидеть белые пятнышки.

Осторожно! Этими пятнышками могут быть кристаллы щелочи! Бывает, что кристаллы едкого натра растворились в жидкости не полностью. Протестируйте пару кристаллов тест-полоской. Щелочь? Самый худший из возможных дефектов, поскольку в этом случае мыло придется выбросить.

Причина дефекта – во время приготовления кристаллы щелочи в щелочном растворе растворились недостаточно.

Ну что ж, можно считать, Вы получили начальный урок по мыловарению. Вы владеете информацией о том, какие нужно принадлежности для мыловарения, узнали некоторые рецепты мыловарения и с уверенностью можете экспериментировать и фантазировать. Выбирайте любой понравившийся рецепт и дерзайте! Нестандартное хобби позволит вам привлечь к себе дополнительное внимание. Ведь теперь о вас можно будет сказать: «О, да это же она освоила науку мыловарения своими руками!»

мыло5

Приобрести силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 +0200
Изготовление свечей в домашних условиях ДЕЛАЕМ СВЕЧИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

В современном мире свечи больше используются как части декора, украшая интерьер и создавая общую обстановку уютней. Чтобы изготовить свечу в домашних условиях, нужно знать несколько правил, например то, что правильно сделанный фитиль имеет большое значение, так как от него зависит ровность горения свечи.

Также стоит знать, что толщина свечи зависит от числа нитей, которые используются при ее приготовлении. Например, чтобы сделать свечу толщиной от 2 до 7 см нужно приготовить 15 нитей, а для свечи с диаметром в 10 см необходимо 24 нити. Свеча с диаметром, которой превышает 10 см, нуждается в 30 нитях.

Немного полезной информации о приготовлении свечей


свеча1

Используйте пароварку, чтобы растопить воск. Ее можно заменить электрической печью. ВАЖНО: не используйте посуду из стекла.

Существует много видов воска, но почти все они плавятся при температуре 90°C.
Также желательно иметь рядом термометр, который поможет следить за температурой. Лучше использовать термометр со стальным стержнем и шкалой сверху. Его можно приобрести в специализированных магазинах лабораторного оборудования. Термометр со стальным стержнем можно использовать для перемешивания воска.

Сохраняйте осторожность, если решили растопить воск на открытом огне, так как в этом случае воск может загореться.

Для тушения используйте пищевую соду, но не воду. Стоит также знать, что перегретый воск начнет выделять акролеин - токсичный побочный продукт. Не забудьте позаботиться о хорошем проветривании в помещении.

Если просто белые свечи вас не устраивают, то парафин можно легко покрасить обычными восковыми мелками или пищевыми красителями. Кроме того, скромные белые свечи можно затем декорировать декупажными салфетками, лентами, кружевом или бусинами. В качестве декора и своеобразного футляра можно использовать кожуру от половинок апельсина или грейпфрута.

Как сделать свечу своими руками


свеча2
Приготовьте:
- старую кастрюлю для расплавки парафина;
- старую миску;
- термостойкие формы, в которых будут находиться будущие свечи (силиконовые формы);
- несколько фитилей, которые могут иметь как бумажную, так и проволочную сердцевину;
- палочку;
- специальный держатель, чтобы натянуть фитиль в расплавленном парафине.

Чтобы сделать 3 свечи приготовьте:
- 40 г стеаринового порошка;
- 400 г гранулированного парафина;
- краситель, чтобы придать цвет воску;
- ароматизатор (можно его заменить эфирным маслом):
аромат сандалового дерева, кокоса, корицы и кориандра снимает усталость;
апельсин, мандарин, лимон, розмарин и мята поднимают тонус;
бергамот, лаванда, жасмин, мимоза, герань и сандал действую как антидепрессанты;
запах ванили, бергамота и розы подойдет для романтического ужина;
ромашка, пачули, мелисса, иланг-иланг помогут расслабиться.

1. Изготавливаем основу для свечей:
- На кастрюлю с кипящей водой поставьте миску и насыпьте в нее стеариновый порошок;
- подождите пока стеарин расплавится и добавьте в ту же миску 1/4 таблетки красителя для воска;
- в миску положите парафин и нагрейте воду до 80°С;
- тщательно помешивайте все время;
- после расплавления всей массы, капните несколько капель эфирного масла или ароматизатора.

2. Подготавливаем фитиль
- Погрузите фитиль на 5 минут в расплавленный парафин;
- дайте ему высохнуть на фольге.

3. Приступаем непосредственно к изготовлению свечи

свеча3

- отрежьте фитиль - его длина должна быть чуть больше, чем высота формы;
- один конец фитиля пропустите через специальный держатель, и зажмите его плоскогубцами, а другой нужно обмотать вокруг палочки (карандаша, например) и закрепить;
- опустите держатель вместе с фитилем на дно формы и начинайте заливать парафин;
- после того как вы до краев налили парафин, нужно положить палочку на краях формы в таком положении, чтобы фитиль был в самом центре;
- подождите, пока масса застынет;
- обрежьте фитиль.

4. Что-то особенное
Если вы хотите сделать вашу свечу уникальной, можете использовать любимый цветок, сувенир или еловую веточку или шишку, если свеча к новому году. Также можете на форме что-то изобразить (можете воспользоваться праздничным трафаретом).
Полезные советы
- воск лучше искать такой, который обычно используют при изготовлении церковных свечей;
- для окрашивания свечи используйте порошкообразные краски (самый лучший вариант), анилиновыми красками на масляной основе или натуральными веществами.

Как сделать гелевую свечу в домашних условиях


свеча4

При изготовлении свечей нужно быть осторожным и следовать всем правилам безопасности, особенно если вы хотите поместить какое-то украшение внутрь свечи. Также внимательно выбирайте тип ароматического масла и красителя.

Теперь нужно решить какую именно свечу вам хочется приготовить. Гелевые свечи бывают разными, и делятся на несколько групп:
- Аквариумы, Террариумы и Свечки с сокровищами;
- Пивные стаканы и капучино с пеной;
- Кока-кола и другие коктейли;
- Радуги, вихри, фейерверки и неоновые свечения;
- Фруктовые консервы;
- Мороженое и десерты;
- Праздничное оформление.
После чего вы определились с темой, подберите подходящий стеклянный сосуд для свечи. Как вариант можете взять квадратную вазу, стакан, баночку от джема или кружку.

Полезные советы

свеча6

- лучше использовать формы, которые имеют диаметр не меньше 5-ти сантиметров (что не даст пламени слишком близко быть к краям сосуда);
- ищите прозрачную или цветную форму (свеча будет смотреться красиво);
- стекло вашей формы должно быть прочным.

Для приготовления вам понадобятся:
- гель;
- фитиль;
- ароматизатор;
- краситель.

Примеры гелевой свечки

свеча5

Как пример рассмотрим приготовление свечки-аквариума, которая будет содержать морские оформления.

Приготовьте:
- гель для свечек (можно несколько цветов);
- фитиль;
- форму;
- несколько чистых декоративных предметов, которые будут находиться внутри свечки, и украшать ее. Так как тема морская, то можно использовать, например, ракушки или игрушки на морскую тематику.

1. Гель для свечек поставьте на водную баню;
2. Используйте медленный огонь, чтобы разогреть гель до 100°С;

свеча7

3. Укрепите фитиль с ножкой на дне формы с помощью клея так, чтобы фитиль был посередине, что обеспечит наилучшее горение свечи; также нужно закрепить фитиль сверху формы (можно использовать обычные нитки);
4. Пора использовать декоративные предметы, которые вы можете, как вам хочется разложить на дне формы - естественно все они не должны быть воспламеняющимися; можете несколько предметов положить на начальном этапе, а другие чуть позже;
5. Предметы декора внутри свечи нельзя помещать ближе, чем 6 мм к фитилю, и желательно поближе к стенкам формы, чтобы их было лучше видно;
6. Перед тем, как вы начнете заливать гель, желательно подогреть форму, и сделать это можно с помощью фена - так вы сможете избавиться от пузырьков;
7. Следите за температурой геля, и когда остудите его до 80-90°С, можете начать медленно заливать свечку;
- самым лучшим вариантом будет заливка слоями, т.е. сначала заливаете немного геля и через некоторое время, когда гель на дне формы чуть затвердеет, можете залить новый слой, и так до момента, пока форма не будет заполнена;
- ждать долго не стоит, если вы не хотите чтобы были видны границы слоев;
- если вы используете несколько цветов, то можно сделать так, что они будут плавно переливаться в форме, при этом нужно также ждать немного пока нижний слой чуть затвердеет, иначе краски смешаются;
8. Использовать свечку можно через сутки.

Если со свечой из парафина все понятно и очень просто, то как быть с гелевыми свечами? Можно сделать такую свечу дома? Да, можно! Для этого вам понадобится:
- желатин;
- глицерин;
- танин;
- армированный фитиль;
- прозрачная форма.

свеча9

Глицерин и танин можно купить в любой аптеке, а желатин используйте обычный – пищевой. Армированный фитиль можно купить в магазинах для рукоделия или армировать (сделать жестким) обычный фитиль парафином. Красители для гелевой свечи подойдут жирорастовримые. Главное в процессе изготовления гелевой свечи – не давать свечной массе закипеть, иначе гель помутнеет. И еще. Если вы используете для декорирования такой свечи горючие материалы (сухие лепестки розы, например), то фитиль должен быть вставлен в свечу не до самого донышка, то есть заканчиваться выше того уровня, на котором располагается горючий декор.

Итак, готовим свечную массу. На двадцать четыре части воды берем пять частей желатина, тридцать пять частей глицерина и две части танина. Желатин заливаем теплой водой и добавляем двадцать пять частей глицерина. Эту смесь нагреваем (не кипятим!) на водяной бане до однородной массы. В другой посуде смешиваем десять частей глицерина с танином, перемешиваем обе смеси и нагреваем. Полученную свечную массу заливаем в форму, где заранее крепим фитиль (как и в случае с парафиновыми свечами).

свеча10

Для декора гелевой свечи используем любые подходящие материалы: бусинки, камушки, ракушки, веточки. Только сначала смочите эти предметы воском или парафином, затем сложите их на дно формы, залейте свечную массу, а затем аккуратно встряхните форму. Бусины и камушки хаотично расположатся по всей свечке.

Вот так, своими руками и даже без особых навыков можно сделать декоративную свечу. Делайте! Фантазируйте, пробуйте, экспериментируйте – и все у Вас получится!

ОЧЕНЬ ВАЖНО


- плавьте воск только на водяной бане и следуйте инструкциям формы или воска, так как температура, при которой плавится воск, зависит от таких факторов как: качество воска и формы, а так же тип свечки, которую вы хотите сделать;
- перегрев воска опасен для здоровья и его пар может воспламениться, если достигнута температура в 180°С;
- для тушения горящего воска НЕЛЬЗЯ использовать воду - используйте тряпку.
- используйте чистую и сухую форму;
- сувениры, которыми вы хотите украсить свечку, должны быть чистыми и невоспламеняющимися (помыть их можно с помощью теплого минерального масла).

свеча8

Чтобы свечи имели структурную/фактурную фельерную форму используйте заранее приготовленные силиконовые формы.

свеча6

Приобрести силикон можно на нашем сайте Купить

]]>
Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 +0200